Le magnat de la mode chinois Shein dément les bas prix dus au travail forcé
Le géant chinois de la mode rapide à bas prix Shein a défendu son modèle commercial, affirmant que la production basée sur la demande expliquait ses prix bas et non la main-d’œuvre forcée ou bon marché.
Fondée en Chine en 2008, Shein a rapidement conquis une place de choix sur le marché mondial de la mode rapide, offrant aux jeunes clients avertis des médias sociaux des collections à bas prix qui tournent à un rythme régulier.
Peter Pernot-Day, le responsable de la stratégie de la société basée à Singapour, a déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) que Shein est « un fabricant à la demande, le pionnier mondial de cette technologie » lors d’une visite à Paris pour assister à l’ouverture d’un Shein pop -up magasin.
Shein a éliminé le « risque d’inventaire » et « la composante la plus importante du coût des vêtements » en testant les produits avec une petite série et en accélérant la fabrication s’il y a une demande, a déclaré Pernot-Day.
Avec 9 000 employés dans le monde entier, Shein a de grands projets d’expansion. Selon un récent rapport de Bloomberg, les ventes de Shein ont augmenté de 60 % en 2021 pour atteindre 16 milliards de dollars dans le monde, juste derrière le nom suédois H&M.
Pernot-Day a souligné l’importance d’avoir des équipes dans les pays, les zones et les régions de l’entreprise.
Shein en ligne
Pernot-Day a déclaré que l’expérience d’achat de mode et de style de vie ressemblerait à un « grand magasin numérique », faisant référence aux grands magasins chics de Paris.
En ligne, Shein prévoit de créer un marché numérique qui permettra aux acheteurs d’acheter d’autres produits d’autres marques via sa plateforme.
Mais l’expansion incessante des ventes et de la production est exactement ce que les organisations non gouvernementales (ONG) et certains gouvernements reprochent à Shein, affirmant que ses faibles coûts ne peuvent être compatibles avec un traitement équitable du travail ou de l’environnement.
Pernot-Day a insisté sur le fait que la suppression du risque de se retrouver avec des stocks et des entrepôts invendus expliquait sa capacité à proposer des prix extrêmement bas, comme des T-shirts pour seulement 4,99 euros (5,50 $).
« Nous sommes en mesure de mesurer avec précision la demande et de ne produire que suffisamment de vêtements pour y répondre », a-t-il déclaré.
Shein vert
Les efforts de Shein pour verdir son image comprennent une entreprise de vêtements d’occasion aux États-Unis, la recherche de matériaux et l’intégration de matériaux recyclés dans ses produits.
Tout en reconnaissant les « critiques justes » selon lesquelles ses pages produits offrent aux consommateurs peu de détails sur le contenu recyclé et d’autres facteurs de traçabilité, « nous essayons d’améliorer la façon dont nous décrivons et catégorisons nos produits », a déclaré Pernot-Day.
La société a effectué jusqu’à 300 000 tests chimiques cette année seulement, a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle travaillait avec Oritain, une société d’analyse de produits qui travaille également avec le gouvernement américain.
En outre, Shein n’a « pas de fournisseurs au Xinjiang » dans le nord-ouest de la Chine, où des groupes d’aide l’ont accusé d’avoir recours au travail forcé des Ouïghours, a-t-il ajouté.
Les législateurs américains ont récemment demandé au chien de garde financier de la SEC d’exiger une enquête indépendante sur les allégations de travail forcé ouïghour dans plusieurs marques, dont Shein.
Mais l’entreprise utilise une liste noire du travail forcé du gouvernement américain « pour examiner notre chaîne d’approvisionnement et comprendre si les entreprises sont là ou non », a déclaré Pernot-Day.
Et lorsque des allégations sont faites sur la vente de biens copiés sur Shein, « si c’est (prouvé), nous le retirons de la vente, sinon, nous ne le ferons pas », a-t-il ajouté, bien que « c’est une question juridique difficile ».
« Nous avons constaté une réduction du nombre de plaintes contre nous » pour violation de la propriété intellectuelle, a-t-il ajouté.