Les Arts Décoratifs célèbrent les années 80 de Frances Eclectic dans une nouvelle exposition

PARIS — Si les épaules larges, les teintes impétueuses et les coiffures hirsutes sont des repères visuels des années 1980, pour les Français, cette décennie a été marquée par l’arrivée d’une administration de gauche, d’une publicité ironique et d’un raz-de-marée de superstars révolutionnaires de la mode et du design.

C’est l’impression laissée par « Années 80, Mode, design et graphisme en France », une exposition aux Arts Décoratifs qui plonge dans une période qui « signe l’arrivée de l’éclectisme, où le diktat d' »un style » s’estompe au profit des gens ». aller vers ce qui les attirait, quelque chose qui prévaut encore aujourd’hui », explique la nouvelle directrice du musée, Christine Macel.

Organisée par Amélie Gastaut, Karine Lacquemant, Mathilde Le Corre et Sébastien Quéquet, l’exposition – et la décennie – s’ouvre sur une affiche de campagne pour l’élection présidentielle française de 1981 qui a vu le politicien de gauche François Mitterrand commencer sa course de 14 ans comme le plus long du pays. -président en exercice.

Première de trois sections, cette galerie explore le marketing comme fondement de tout, de la politique à la lutte contre le sida, la libéralisation de la communication audiovisuelle ainsi que l’influence de l’administration entrante.

« Les années 1980, c’est de l’humour, une légèreté qui n’est pas superficielle mais au contraire, un mode de vie, une forme de blue sky thinking », poursuit-elle.

Sur un socle circulaire et regardant dans la nef centrale se trouve le costume sans col de Thierry Mugler conçu pour le ministre de la Culture de l’époque, Jack Lang, célèbre pour avoir porté ce changement radical par rapport aux costumes conventionnels à l’Assemblée nationale française.

L’homme politique à la retraite, qui examinait jeudi les expositions avec un plaisir évident et a ensuite félicité les quatre conservateurs pour le « merveilleux résultat », est une figure charnière de la décennie.

La cocuratrice Amélie Gastaut explique que les politiques culturelles menées par le nouveau gouvernement socialiste français et le ministre de la culture ont contribué à briser les frontières entre les domaines, en particulier les beaux-arts et les arts appliqués – et la création des musées de la publicité et de la mode qui ont maintenant été regroupés sous l’égide du Musée des Arts Décoratifs.

Elle donne l’exemple de la publicité, où « l’investissement a augmenté de 380% » et a créé un âge d’or malgré les craintes initiales.

La fabrication de l’image s’enchaîne dans une deuxième section, occupant la nef centrale et dédiée au design.

« Pour comprendre le design de ces années-là, il faut comprendre que c’était un grand désert », explique le co-curateur spécialisé dans le design, Lacquemant, expliquant que les industriels se sont éloignés vers la plus grande prudence tandis qu’Ikea ​​s’est également imposé comme une force de la fadeur.

Parmi ceux qui ont avancé, le couple présidentiel français, François et Danielle Mitterrand, a chargé les étoiles montantes de l’architecture d’intérieur et du design de relooker les appartements privés du palais de l’Élysée et leurs bureaux.

D’autres initiatives publiques et privées ont suivi, faisant émerger des signatures comme Philippe Starck ou Martin Szekely en les aidant à s’industrialiser et à promouvoir leur travail à l’international.

Les silhouettes de mode ont introduit l’idée maîtresse de l’exposition de «carambolage», ou empilement, qui a vu les frontières devenir poreuses entre les disciplines, les cinéastes se mêlant à la publicité, les couturiers devenant scénographes et les architectes se transformant en créateurs de sacs.

« Il n’y a pas vraiment d’école [of thought] et c’est peut-être ce qui fait la singularité de cette époque », poursuit-elle, notant que l’émergence parallèle ailleurs du groupe Memphis a incité la classe créative française à être encore plus libre dans ses créations.

L’effervescence palpable de la scène n’a « jamais été perdue [since]», remarque Jean-Charles de Castelbajac, aujourd’hui un vétéran du secteur mais alors l’une de ces pétillantes nouvelles signatures. Deux de ses looks color-block côtoient une combinaison noire Comme des Garçons de 1981 dans l’exposition.

Ailleurs, il y a un ensemble en cuir tout en courbes d’Azzedine Alaïa, qui a collectionné le travail de Szekely et lui a demandé de créer la scénographie de la rétrospective 2013 ; les pièces plissées d’Issey Miyake ; les costumes exubérants de Jean Paul Gaultier pour les interprètes ; des exemples de créations de couture de Christian Lacroix et des looks de pirate de Vivienne Westwood.

En passant par une section sur la vie nocturne et l’émergence de clubs comme le Palace, on accède à une galerie sur la mode qui s’est ancrée à la fois dans les institutions culturelles et dans la culture populaire de cette décennie du « cash and flash ».

La galerie offre une vision kaléidoscopique du spectre de la mode d’alors, allant des créations néoclassiques de Karl Lagerfeld à Chloé ; les looks années 40 de Thierry Mugler et Claude Montana ; Le look marin de Gaultier ; Les basiques d’Agnès b., et même les prémisses de la mode accessible avec des collaborations de créateurs – Miyake, Sonia Rykiel, Gaultier entre autres – avec la VPC Les 3 Suisses.

La haute couture suit, avec des silhouettes des débuts de Lagerfeld chez Chanel côtoyant les créations féminines d’Hubert de Givenchy et la femme de pouvoir d’Yves Saint Laurent.

Pour clôturer l’exposition, deux moments phares de 1989, la chute du mur de Berlin et le défilé français du 14 juillet, célébrant le bicentenaire de la Révolution française et chorégraphiés par l’artiste français Jean-Paul Goude. Diffusé en direct, il a été regardé par quelque 800 millions de téléspectateurs à travers le monde, en plus des près d’un million de personnes qui ont fait la queue le long de l’avenue et des rues adjacentes.

La procession de trois heures sur les Champs-Elysées, qui a culminé avec la chanteuse d’opéra américaine Jessye Norman interprétant la « Marseillaise » drapée dans un drapeau français, a été décrite par les médias à l’époque comme « fantastique, baroque, grandiose » pour ses tableaux en vedette cela allait de la musique et des vêtements régionaux à un tableau soviétique présenté sous de la neige artificielle et même une évocation du mouvement étudiant contesté du 4 juin en Chine cette année-là.

« Ce qui est intéressant, c’est la résilience de ces années », note Macel, soulignant que le monde sortait à peine de la crise énergétique des années 70 lorsque la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le chômage de masse et l’inflation galopante ont frappé.

« Ce serait bien que les gens viennent ici et comprennent non seulement les outils pour résister [such a climate] mais aussi qu’il s’agit d’un état d’esprit et d’une façon d’affronter le monde — avec humour, légèreté et esprit », conclut-elle.

« Années 80 : Mode, design et graphisme en France » se déroule jusqu’au 16 avril 2023.