Le projet de loi français anti-fast fashion a-t-il du poids ?
J’aimerais pouvoir dire que ces politiques anti-fast fashion étaient motivées par l’intérêt de protéger l’environnement et de protéger les jeunes d’un marketing agressif, mais elles reflètent principalement une posture conservatrice, anti-Chine et protectionniste, déclare Elizabeth Cline. , professeur de politique de la mode, de consumérisme et de durabilité à l’Université de Columbia.
Une définition trouble de la fast fashion
Dans sa forme actuelle, le projet de loi sur la fast fashion laisse à certains critiques plus de questions que de réponses.
Greg Tulquois, associé chez DLA Piper qui conseille les clients de biens de consommation sur les questions de marketing et de publicité, affirme que le ou les niveaux exacts de vendeurs de vêtements qui seraient affectés par la loi proposée restent flous pour l’instant. Il explique que le projet de loi décrit la mode rapide dans des termes qui laissent la définition vague ouverte à l’interprétation. Une entreprise de fast fashion, selon le texte des mesures, distribue ou met en vente un volume élevé de vêtements, un seuil que le gouvernement français décrétera lorsque le projet de loi aura levé les obstacles parlementaires restants, dit Tulquois. Ce seuil prendra en compte le nombre de nouveaux vêtements qu’une entreprise lance quotidiennement ou le nombre de styles différents et la brève période pendant laquelle ils sont proposés à la vente.
Selon le seuil utilisé, le projet de loi pourrait s’appliquer uniquement aux acteurs de la mode ultra-rapide comme Shein et Temu, ou également couvrir les entreprises de mode rapide plus traditionnelles, qui pourraient s’appuyer sur Zara et H&M, explique Tulquois. Certaines organisations non gouvernementales environnementales ont déjà déclaré qu’elles feraient pression pour que la nouvelle loi s’applique à la catégorie de la mode rapide et ultra-rapide, ajoute-t-il.
La définition floue de la mode rapide proposée par le projet de loi offre peu de clarté quant à savoir qui est responsable du suivi des ventes d’une entreprise de vêtements afin de déterminer si elle relève de cette catégorie, déclare le Dr Sheng Lu, professeur agrégé et directeur des études supérieures au Département d’études de mode et de vêtements de l’Université de New York. l’Université du Delaware.
Étant donné que les détaillants de mode ajustent fréquemment leurs prix, parfois plusieurs fois par semaine, et réduisent considérablement les billets pendant les vacances pour générer des ventes, ces fluctuations compliquent encore davantage la possibilité d’utiliser les prix pour qualifier la fast fashion, explique Lu. Il voit un énorme défi dans la définition de la gamme de produits soumis aux pénalités supplémentaires et dans la collecte de ces taxes.
David Hachfeld, expert en textile auprès de l’organisme suisse de surveillance environnementale et sociale Public Eye, affirme qu’il sera difficile en pratique de considérer un nombre élevé de nouveaux styles dans un laps de temps comme indicateur de la fast fashion. C’est une vision trop simpliste du phénomène (de) la fast fashion, dit-il.
Est-ce légal ?
Cette proposition pourrait mettre la France dans une situation juridiquement difficile, dit Lu, en particulier si le gouvernement souhaite donner la priorité à l’industrie nationale au détriment de toutes les autres.