Le « kill bill » de la fast-fashion française : démarche verte ou pénalité pour les pauvres ?

Si magnifique, si classe !, s’exclame le député conservateur de 31 ans Antoine Vermorel-Marques alors qu’il se filme en train de sortir une paire de chaussures d’une boîte prétendument commandée au très populaire géant chinois de la mode rapide en ligne Shein. Traité au phtalate, une substance qui est un perturbateur endocrinien qui peut nous rendre stérile, ajoute-t-il en guise d’ironie.

Dans la vidéo parodique publiée sur TikTok à la mi-février, Vermorel-Marques déballe et montre ses superbes créations de la même manière que de nombreuses plateformes d’influenceurs de mode et de beauté le font pour promouvoir les nouveaux produits qu’ils ont achetés ou qui leur ont été « offerts ». la marque.

Mais la vidéo Vermorel-Marquess n’est guère destinée à promouvoir les produits Sheins. Il est destiné à accompagner son projet de « kill bill » fast-fashion qu’il a récemment proposé à l’Assemblée nationale.

Le projet de loi devrait être débattu à la chambre basse du Parlement dans les prochains mois et a été rédigé pour soutenir l’industrie textile française en difficulté, durement touchée par la consommation croissante de mode rapide dans le pays. Le projet de loi prévoit une pénalité de 5 pour tout achat de fast fashion.

La fast fashion, ou la production à grande vitesse et à faible coût des dernières tendances, s’est tellement développée en France ces dernières années qu’elle menace l’avenir de nombreux fabricants de mode traditionnels et nationaux. Le prix moyen d’un vêtement Shein est estimé à seulement 7 dollars. Oxfam France qualifie la fast fashion de jetable, avertissant sur son site internet qu’elle a « des conséquences sociales et environnementales désastreuses ».

Même si de nombreuses marques entrent dans la catégorie de la fast-fashion, Vermorel-Marques cible particulièrement le détaillant en ligne de mode ultra-rapide Shein. On estime que la société fondée en Chine mais basée à Singapour ajoute chaque jour entre 6 000 et 11 000 nouvelles offres à son catalogue. La marque a souvent été critiquée pour les conséquences environnementales et sociales de son modèle commercial de produits jetables et, selon Vermorel-Marques, pour la destruction de l’industrie textile française.

Mais il n’a pas fallu longtemps pour que le projet de loi suscite une tempête, certains comparant la pénalité de 5 $ à une énième taxe pénalisant principalement les pauvres et restreignant leur accès à des vêtements abordables et tendance.

Un autre pas vers l’injustice

Shein et ses pairs comme Temu et Boohoo ont trouvé un public reconnaissant parmi les consommateurs qui doivent rarement dépenser plus de 10 $ pour remplir leur garde-robe avec les dernières jupes, hauts, pantalons ou accessoires tendance.

En France, il y a un écart entre nos convictions, la conscience qu’il faut faire des efforts et l’acceptation des mesures pour lutter contre ces problèmes, a déclaré Ccile Dsaunay, directrice d’études à Futuribles, un cabinet de conseil qui analyse les transformations sociétales, de mode de vie et tendances de consommation.

Dsaunay a déclaré que cette peine de 5 est particulièrement sensible car elle touche à ce qui est considéré comme la liberté de consommer ».

Cependant, elle a souligné que la loi n’est pas seulement destinée à punir mais aussi à récompenser, et qu’elle fonctionnerait comme un système de bonus-malus qui rendrait la mode durable plus accessible à tous.

Dans une interview accordée à la publication trimestrielle de journalisme narratif Usbek&Rica, Vermorel-Marques a expliqué comment le système est censé fonctionner : alors qu’un acheteur de mode rapide se verrait infliger une pénalité de 5 pour chaque achat, une personne qui achète un article respectueux de l’environnement et produit dans le pays le vêtement recevrait à la place un bonus de 5.

Ce qui est essentiel ici, c’est qu’il ne s’agit pas d’une autre taxe, a-t-il déclaré. Nous ne sommes pas là pour vous prendre de l’argent. Nous disions simplement : si vous polluez, vous payez. Et si vous ne polluez pas, vous gagnez. C’est gagnant-gagnant à la fois pour le consommateur et pour la planète.

Un partisan du projet de loi s’est rendu sur la plateforme de médias sociaux X pour développer l’argument du législateur :

Ce n’est pas une taxe. Shein, Ali (Express), etc. sont déjà taxés, mais il s’agit ici d’une pénalité punissant ceux qui participent à la fast fashion, et par extension, à l’exploitation des personnes et à l’augmentation du gaspillage.

Dsaunay a souligné que ce n’était pas la première fois que le système de bonus-malus était utilisé pour élaborer une nouvelle législation visant à encourager un comportement de consommation plus responsable et durable, soulignant, entre autres, le bonus offert aux acheteurs de voitures françaises qui optent pour une voiture moins polluante. véhicules et l’initiative suédoise visant à réduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les réparations d’articles d’occasion.

Même si Dsaunay dit comprendre parfaitement que les gens ont besoin de s’habiller eux-mêmes, de nombreux acheteurs, en particulier les plus jeunes, consomment désormais trop grâce à des marques à bas prix comme Shein.

Je suis pauvre, mais j’ai des valeurs

Avant, la norme était d’avoir moins de vêtements, mais cela durait plus longtemps. Nous les avons payés plus cher, mais nous les avons fait durer, explique Dsaunay. Aujourd’hui, nous nous sommes éloignés de cette mentalité. Nous avons des vêtements qui ne sont pas aussi résistants, qui durent moins longtemps et nous nous habituons à en avoir toujours plus car ils coûtent moins cher.

Sur les réseaux sociaux, le projet de loi divise les utilisateurs. « La mode rapide pour certains, la seule façon de s’habiller pour d’autres », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a déclaré : Je suis pauvre, mais j’ai des valeurs, je ne commande pas sur ces sites ! On peut être pauvre et avoir des valeurs !

Dsaunay a déclaré que beaucoup se retrouvent piégés dans la mentalité selon laquelle pour s’habiller à bas prix, il faut acheter des vêtements fabriqués en Chine, comme s’il n’y avait pas d’autres alternatives. Une alternative durable, a-t-elle souligné, consiste simplement à se tourner vers les achats d’occasion.

Le défi pour l’industrie textile est que les organisations caritatives et autres centres de recyclage regorgent de vêtements (usagés), a-t-elle déclaré. Compte tenu de la quantité de vêtements déjà présente sur cette planète, nous pourrions encore habiller l’humanité pendant encore 100 ans, même si nous arrêtions de les fabriquer.

Mais malgré les nombreux aspects positifs liés aux achats d’occasion, Dsaunay a déclaré que ces achats sont encore souvent mal vus et même rejetés par les plus pauvres de la société, en raison de la stigmatisation attachée au port de « vêtements de seconde main ».

Selon un rapport de l’application de shopping Joko, Shein détenait une part de marché française de 13 % en valeur fin 2023, ce qui en fait la deuxième marque de mode en ligne préférée des Français. La première place a cependant été revendiquée par Vinted, une plateforme de vêtements d’occasion en pleine croissance.

La mentalité de la fast-fashion touche à sa fin, a déclaré Dsaunay.

Même si le projet de loi n’a pas encore été débattu, elle a déclaré qu’il servirait de prétexte pour repenser la valeur des articles que nous achetons : si ce n’est pas cher, c’est parce qu’il y a un compromis. Dans ce cas, un compromis environnemental.

L’industrie de la fast fashion a régulièrement été critiquée pour la façon dont son modèle économique nuit à l’environnement (les polluants chimiques bon marché et toxiques utilisés dans les teintures, ainsi que la consommation d’eau et de combustibles fossiles), impacte négativement le changement climatique (émissions de CO2) et comment il exploite les droits de l’homme (travail forcé). Dans un récent rapport, la section française du réseau environnemental des Amis de la Terre (FoE) estime que Shein produit à elle seule environ 1 million de vêtements par jour, ce qui correspond à entre 15 000 et 20 000 tonnes d’émissions de CO2.

Mais, souligne le groupe, les détaillants de mode rapide tels que Zara, H&M, Primark et Uniqlo ne font guère mieux. (Ce qu’ils) ne font pas en termes de quantité de nouvelles offres, ils le compensent par la quantité produite, ainsi que par le manque de respect des droits de l’homme, a déclaré FoE, notant que ces marques ont toutes été accusées soit d’avoir profité, soit d’avoir profité. du travail forcé par la population ouïghoure de Chine.

En 2022, Shein a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 23 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal. Pour 2023, ses ventes sont estimées à près de 32 milliards de dollars.

Cet article a été adapté de l’original en français.