Fast fashion : la France veut ralentir l’industrie du gaspillage DW 04/08/2024
Le projet de loi français sur la mode rapide a récemment été voté à l’unanimité à la chambre basse du Parlement, créant un consensus rare à l’Assemblée nationale, où le gouvernement ne dispose pas d’une majorité absolue et se heurte souvent à une forte opposition.
Mais cette unanimité ne signifie pas que tout le monde en France a accueilli favorablement la méthode du gouvernement.
Les nouvelles règles concerneront les entreprises qui déploient un certain nombre minimum de produits par jour, seuil qui sera défini ultérieurement par décret. Le gouvernement cible les géants de la fast fashion comme le fabricant Shein et la plateforme en ligne Temu, tous deux basés en Chine.
Ces entreprises devront publier des messages clairement visibles sur leurs sites Web indiquant l’impact environnemental de leurs produits et encourageant leurs clients à recycler les articles, sous peine d’amendes pouvant atteindre 15 000 dollars (16 160 dollars).
Un nouveau système d’écopoints évaluera les entreprises de mode. Ceux qui obtiennent de mauvais résultats devront payer un prélèvement initial de 5, puis, d’ici 2030, jusqu’à 10 (environ 11 dollars) par article.
Le gouvernement a annoncé qu’il interdirait la publicité pour les entreprises de mode rapide et leurs produits à partir de 2025. Toute infraction à cette loi entraînerait des sanctions pouvant aller jusqu’à 100 000 personnes.
Le projet de loi doit encore obtenir le feu vert du Sénat français et pourrait entrer en vigueur dans les mois à venir.
« Nous avons gagné une bataille culturelle »
Mais pour Julia Faure, créatrice de mode et présidente du groupe En Mode Climat qui regroupe environ 600 entreprises produisant de la mode de manière durable, le projet de loi est déjà « une excellente nouvelle ».
« Nous avons gagné une bataille culturelle, car la fast fashion est un désastre environnemental, social et culturel qui efface tout le marché, sauf le secteur du luxe, comme un énorme poids lourd », a-t-elle déclaré à DW.
Faure pense que le gouvernement envoie le bon signal lorsque la mode en coton et produite localement obtient un bon éco-score alors que les produits fabriqués loin et à partir de tissus synthétiques sont mal marqués.
« Et pourtant, nous devons rester vigilants et nous assurer que le seuil à partir duquel les entreprises de mode rapide sont définies n’est pas trop haut », a-t-elle ajouté.
Mais Philippe Moati estime que ce seuil ne doit pas être trop bas, afin de s’assurer qu’il n’inclut pas les marques françaises. Il est professeur d’économie à l’Université Paris Cité et fondateur de la société d’études de marché ObSoCo, basée à Paris.
La mode ultra-rapide représente environ 3% du marché de la mode en France
Et Moati n’est pas d’accord avec la méthode du gouvernement.
« Le projet de loi stigmatise les clients de ces marques qui, selon une étude que nous menons, sont les moins instruits et les moins aisés. Il est important qu’ils puissent s’offrir la mode pour se sentir intégrés à la société », a-t-il déclaré. DW.
L’économiste estime que ce qu’il appelle la « mode ultra-rapide » représente environ 3 % du marché de la mode en France. Les chiffres exacts n’existent pas.
Moati a déclaré que les entreprises de mode rapide devraient être réglementées plus strictement, mais avec les outils existants.
« Le gouvernement devrait mettre en œuvre des lois françaises telles que la garantie de deux ans sur les articles de mode, l’interdiction de vendre à prix coûtant et l’obligation de calculer les remises sur des prix de référence réalistes », a-t-il déclaré.
« De plus, nous devrions imposer des droits d’importation sur toutes les importations textiles, pas seulement sur celles qui coûtent au moins 150 dollars comme c’est le cas actuellement », a-t-il insisté, ajoutant que la mode ultra-rapide avait l’avantage de produire une très petite série de produits, ce qui signifiait également il n’y avait pratiquement aucun invendu.
Shein, Temu, Zara et H&M ont refusé ou n’ont pas répondu aux demandes d’entretien avec DW.
La France pourrait « montrer la voie »
Gildas Minvielle, directeur de l’Observatoire économique de l’Institut français de la mode, école de mode basée à Paris, pense que le temps nous dira si l’approche du gouvernement est la bonne.
« C’est un territoire inexploré dont nous devons tester ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas », a-t-il déclaré à DW. « Dans tous les cas, il est crucial de rappeler aux consommateurs l’impact dévastateur de la fast fashion sur l’environnement. »
Pour lui, le vote unanime du Parlement montre que les politiques français ont compris l’urgence d’agir.
« Le projet de loi est une réaction à la crise profonde que traverse le secteur du prêt-à-porter (vêtements de créateurs vendus en prêt-à-porter (NDLR) que nous traversons depuis 2022 avec le dépôt de bilan de nombreuses marques », a-t-il déclaré.
« La France, patrie de la mode, pourrait désormais montrer la voie. Ces règles devraient être étendues à l’ensemble de l’Europe car le marché de la mode est européen », a-t-il déclaré.
Il y avait quelques voix dissidentes à l’Assemblée nationale, comme Antoine Vermorel-Marques, parlementaire du département de la Loire (centre de la France) pour le parti conservateur Les Républicains.
« Dans les années 1980, les entreprises de mode de mon pays employaient environ 10 000 personnes, mais ce chiffre est tombé à 2 000 après avoir externalisé leur production en Asie », a-t-il déclaré à DW.
« Ce n’est que récemment qu’ils ont commencé à réembaucher des travailleurs, car il y a une tendance à acheter davantage d’articles produits localement. La fast fashion a maintenant créé une nouvelle pression à la baisse sur les coûts, nous devons prendre des contre-mesures », a-t-il déclaré.
Et pourtant, l’homme politique n’apprécie pas tous les paragraphes du projet de loi.
« L’interdiction de la publicité va paralyser le marché au lieu de le réguler. Nous devrions nous concentrer uniquement sur le système d’écopoints qui nous permettra de prendre en compte les externalités négatives, c’est-à-dire de faire payer aux entreprises l’impact environnemental et social négatif de leurs produits », » il a dit.
« Davantage de mesures sont nécessaires » pour les objectifs climatiques
Mais Pierre Condamine, porte-parole du groupe Stop Fast Fashion qui regroupe plusieurs ONG luttant pour la protection de l’environnement, estime que les nouvelles règles ne vont pas assez loin.
« Le seuil définissant la fast fashion devrait être directement inscrit dans le projet de loi et être suffisamment bas pour englober également les entreprises françaises telles que le détaillant d’articles de sport Decathlon », a-t-il déclaré à DW. « Les entreprises devraient également être tenues de payer un prélèvement minimum si elles obtiennent un éco-score négatif, ce qui n’est pas prévu jusqu’à présent dans les plans. »
Il a ajouté que les entreprises de fast fashion devraient également avoir l’obligation de publier leurs chiffres de ventes pour la France.
« C’est la seule façon de comprendre à quoi nous sommes confrontés et d’essayer de travailler au respect de l’Accord de Paris sur le climat », a-t-il déclaré, exhortant les Français à n’acheter « pas plus de cinq nouveaux articles de mode par an et non 50 comme c’est le cas actuellement ». cas. »
Edité par : Rob Mudge