De Patiala à Paris : journaliste de 92 ans qui a fait tomber la France amoureuse des imprimés indiens
C’est une froide matinée d’hiver à Paris, et les ruelles pavées et les bâtiments historiques en font la photo parfaite dans une carte postale. Les acheteurs se pressent dans les magasins pour les achats festifs de dernière minute, et les boulangeries et les cafés regorgent de touristes et de locaux.
Et comme la plupart des autres rues à cette période de l’année, la rue 21 St Sulpice n’est pas étrangère à la folie des fêtes. Saint-Sulpice est l’un des quartiers les plus chics de la capitale française, et des milliers de personnes se pressent pour visiter l’église locale vieille de 400 ans, les pubs, les cafés et les magasins.
Mais même dans la rafale de passants, il y a un magasin qui attire votre attention Mohanjeet. Considéré comme le plus ancien magasin de la rue, il dégage un charme nostalgique, avec les gravures derrière le verre portant des vestiges d’époques plus simples. La capitale mondiale de la mode n’a jamais été à court de nouveaux styles et de designs chics, mais cet atelier de 51 ans a une allure que peu d’autres dans la région ont.
À sa tête se trouve Mohanjeet Grewal, 92 ans, qui dit que chez Mohanjeet, chaque collection a une histoire.
Grewal a été considérée comme l’ambassadrice de la mode indienne, un titre qui lui est le plus cher. Ayant mis les pieds dans le monde de la mode en 1962, son travail, dit-elle, est une ode à l’Inde et un témoignage de la culture qu’elle vénère.
Chacune de mes collections, chaque accessoire, parle d’une région de l’Inde, métissage de tradition et de modernité, note-t-elle en conversation avec La meilleure Inde.
Brodé d’amour, enraciné dans la culture
Bien qu’elle n’ait pas eu d’exposition préalable ni de formation formelle dans le domaine de la mode, Mohanjeet s’est appuyée sur son flair naturel pour choisir et combiner des designs.
Par exemple, prenez le mini sari J’ai conçu en 1967, dit-elle. j’ai toujours porté saris mais je venais de commencer à porter des minis. J’ai donc conçu l’ourlet du sari, au-dessus du genou. Ça vient d’arriver! De même, j’ai conçu des dhotis comme enveloppements pour en faire une silhouette pertinente à l’échelle mondiale.
De même, elle était toujours ouverte à de nouvelles avenues dans le domaine de la mode, et a été l’une des premières à introduire kadi et des imprimés vibrants et contrastés du Rajasthan à l’Europe.
Elle dévoile les racines de ses miniatures indiennes d’inspiration.
Si vous regardez attentivement le motif, vous voyez sept à huit imprimés différents. Je mixe les imprimés et associe les matières soieries indiennes, cotons et tissus brodés, métal martelé ou brossé, note-t-elle, ajoutant que c’est son association avec des artisans indiens qui a guidé ses créations.
Cette association en a été une de compréhension mutuelle.
J’ai un immense respect pour le travail des tissus. Je veux être indien et toujours mettre le label Made in India. J’ai vendu des vêtements chers pour montrer que ce qui est fabriqué en Inde peut être très travaillé, brodé à la main et pas junky. Les vêtements Mohanjeet sont pour la vie, et des pièces presque exclusives, dit-elle.
Lorsqu’on lui demande d’où vient cet amour pour les imprimés indiens, elle dit que le voyage a été façonné à la fois par des choix audacieux et par ses expériences.
Du Pendjab à Paris : une histoire qui a fait voyager les estampes indiennes dans le monde entier
L’enfance de Grewal a été marquée par les souvenirs de la Partition, se souvient-elle. La famille a dû migrer de Lahore à Patiala, où Grewal a grandi jusqu’à ce qu’elle déménage aux États-Unis dans les années 50 pour poursuivre ses études.
Après un doctorat à Berkeley en 1955, Grewal débute sa carrière comme journaliste, et son nom revient dans des quotidiens prestigieux comme le Tribune du New York Herald et le New York Times. C’était vraiment très excitant, se souvient-elle.
Après ce séjour à l’étranger, lorsqu’elle est retournée en Inde en 1960, elle s’est rendu compte qu’elle ne se souvenait pas du pays tel qu’elle l’avait quitté. Je ne connaissais pas l’Inde, sauf Gandhi !, ironise-t-elle.
Sans grand plan, mais sachant qu’elle voulait faire de grandes choses, elle remballa ses valises et s’installa à Paris, où, comme elle l’apprendrait bientôt, le reste de sa vie commencerait à prendre forme.
Sa vie dans la capitale française a commencé par une histoire intéressante.
Voulant faire quelque chose à propos de la crise du change en Inde, Grewal dit qu’elle a approché le ministre des Finances indien de l’époque, Morarji Desai, avec une idée.
Je lui ai demandé, vous déplorez le manque de devises étrangères, imposez des droits d’importation et restreignez les sorties de devises, mais pourquoi n’encouragez-vous pas une augmentation des exportations ? L’Inde a tant à offrir, tant à vendre.
La réponse des ministres m’a pris par surprise. Il m’a demandé de préparer un projet et de revenir avec les résultats, note-t-elle.
Ainsi, avec la confiance du ministre et un investisseur à bord, elle se lance dans l’exportation de malles de textiles indiens vers la France en mai 1964. La même année, elle ouvre sa première boutique La malle de l’Inde avec 3 000 francs, cabanon prêté à un ami.
Ma vision était d’exposer et de vendre l’artisanat indien dans des villes comme Paris. J’ai organisé à moi seul une sélection d’articles qui, selon moi, correspondraient aux besoins et aux attentes des Français, dit-elle.
Plusieurs fois par an, Grewal effectuait des voyages en Inde à la recherche des plus beaux tissus, tissés à la main par des artisans. Dès lors, elle ouvre une autre boutique en 1968 rue St Germain des Prs, puis en 1971, le magasin phare Mohanjeet le seul qui subsiste rue 21 St Sulpice.
Comme un potier avec de l’argile
Alors que la femme de 92 ans accueille des clients (maintenant amis) tels que Romain Gary, Jean Seberg, Catherine Deneuve, Yves Saint Laurent et Jane Fonda, elle se remémore à quel point les temps ont changé.
Il y a des années, la mode était dirigée par de grands noms comme Balenciaga et Dior. Tout le marché attendait la sortie de ces meilleures collections pour dire ce qui était à la mode ou non. Le grand public attendait ces collections pour copier et enlever ces vêtements de grands noms. Mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas, constate-t-elle.
De nos jours, c’est un spectacle quotidien. Nous avons des milliers de noms et il y a des créateurs partout. Tout est très rapide. Il n’y a pas de limite à la créativité. Les choses reviennent et s’en vont, ça change tout le temps.
Les gens sont aujourd’hui prêts à fermer les yeux sur la qualité, sur une vraie histoire, un savoir-faire pour avoir de plus en plus de vêtements. De nos jours, tout le monde semble porter les mêmes vêtements, remarque-t-elle.
Mais, sa marque n’a pas changé.
Mohanjeet s’appuie toujours sur le bouche à oreille et n’a pas encore eu recours au commerce électronique. La raison en est, dit-elle, de pouvoir montrer et vendre les vêtements à de vrais aficionados qui pourraient vraiment apprécier le travail et la beauté derrière toutes ces créations.
Chez la marque, chaque design est produit en seulement trois tailles S, M et L et Mohanjeet souligne qu’une fois épuisé, le même design peut être disponible plus tard, mais jamais le même tissu.
Lorsque la légende de la mode n’est pas occupée dans son atelier, elle dit qu’elle aime explorer Paris et profiter de ce qu’elle a à offrir. [I visit] musées, expositions, cinémas, [and enjoy] danser, opéra, écouter de la musique, dit-elle, ajoutant qu’elle ne se définit jamais comme styliste, même aujourd’hui.
je [instead] me définir comme une potière qui a de l’argile dans les mains et qui en fait quelque chose.
Edité par Divya Sethu