Fitou quitte le Languedoc | Nouvelles et fonctionnalités de Wine-Searcher

Avant de plonger dans l’actualité la plus ésotérique manquée par les médias anglophones du vin cette semaine, bravo au site d’actualité viticole français toujours informé Vitisphere.com pour avoir ressuscité un débat souvent passé sous silence ces dernières années : celui de la dégustation à l’aveugle ; et ce, à mi-chemin des dégustations de barriques En Primeur à Bordeaux.

Mettre en lumière le travail remarquable d’Olivier Bompas et de Jacques Dupont, les critiques de vin du magazine Le Point qui tiennent à ne déguster que des vins En Primeur à l’aveugle lorsque cela est possible [see note below]Alexandre Abellan de Vitisphere a opposé cela à l’approche de La Revue du Vin de France, la revue du vin de France, qui ne déguste pas les vins à l’aveugle.

« Quand on déguste à l’aveugle, ce sont toujours les vins les plus puissants qui l’emportent », aurait déclaré Jrme Baudouin, rédacteur en chef de La Revue du Vin de France, l’année dernière. Quand on ne déguste pas à l’aveugle, on réfléchir davantage au style du vin en profondeur. »

Comparez cela avec Jacques Dupont : « Partout où nous pouvons, nous dégustons à l’aveugle. Cela efface sans doute les particularités de certains vignerons, mais cela nous procure une certaine tranquillité : on n’a pas à se demander pourquoi un domaine n’a pas si bien marché alors que tous les autres lui a donné une bonne note. »

Pour sa part, Bompas a souligné que les dégustations à l’aveugle permettent également à des domaines plus petits, parfois inconnus, de se démarquer, citant un petit producteur que les critiques ont distingué lors d’une dégustation de 140 bouteilles de Pineau des Charentes « S’il n’y avait pas eu une dégustation à l’aveugle dégustation, je ne les aurais probablement pas repérés », a-t-il déclaré à Vitisphere.com.

Alors que l’article couvrait bon nombre des principaux points de discussion dans le débat autrefois trop houleux (mais maintenant trop absent), le dernier mot a été laissé à Jacques Dupont qui, avec un clin d’œil à la célèbre citation de Winston Churchill sur la démocratie, a déclaré : « goûter à l’aveugle est la pire forme de dégustation, à l’exception de toutes les autres ».

En passant, la publication Le Point appartient à Artemis holdings, le groupe de luxe dirigé par le milliardaire français François Pinault qui possède également Château Latour à Pauillac et Château SiauracChâteau Vray Croix de Gay à Lalande-de-Pomerol et Pomerol , ainsi comme une série de domaines stellaires dont Clos de Tart à Morey-Saint-Denis, Domaine d’Eugénie à Vosne-Romanée, Château Grillet à, eh bien, Château Grillet (mais sans doute Condrieu), ainsi que Araujo Estate/Eisele Vineyard à Napa .

De plus, alors que la dégustation à l’aveugle est possible pendant En Primeur (elle est souvent organisée par des organismes locaux ou l’Union des Grands Crus de Bordeaux), la plupart des domaines prestigieux, y compris les Premiers Crus Classés et autres, n’effectuent des dégustations qu’au domaine. Château Latour lui-même est réputé en dehors du système En Primeur.

Fitou quitte le Languedoc

L’appellation Fitou, dans le département de l’Aude, a voté le maintien de sa décision de quitter l’interprofession viticole du Languedoc (la Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc ou CIVL), affirmant qu’elle est ignorée dans la commercialisation réalisée par ce dernier. Le déménagement, qui verra Fitou quitter officiellement le CIVL le 31 décembre de cette année, est prévu depuis un an (voir Big Split in French Wine Region)

Selon le site d’information viticole français Vitisphere.com, le vote de sortie a eu lieu lors d’une assemblée générale du syndicat des vignerons de Fitou le 13 avril, avec 34 voix pour la sortie du CIVL, 20 voix contre et une abstention. Le vote s’est fait au scrutin secret, confirmant la décision de l’an dernier.

Bien que le CIVL ait tenté de rafistoler les relations avec la région, le patron de l’appellation Fitou est resté de marbre.

« Malgré la tenue de deux commissions de conciliation, nos demandes n’ont pas été satisfaites, a déclaré cette semaine le chef du syndicat Fitou, Alain Gleyzes, à Vitisphere.com.

Gleyzes avait déjà rendu sa position relativement claire. « Je ne veux pas débourser de l’essence pour une voiture dans laquelle je ne vais pas faire un tour […] Je pense que je préférerais poignarder un pneu et verser du sucre dans le réservoir », a-t-il déclaré à propos de la position de Fitou au sein de la CIVL en août 2021.

Entre autres griefs, notamment la réticence du CIVL à augmenter les promotions en Chine, Gleyzes a déclaré au site d’information que, bien que le CIVL ait fait des concessions à l’appellation, l’organisme privilégiait toujours les campagnes publicitaires génériques plutôt que la mise en valeur de ses appellations individuelles.

Tous les efforts de promotion vont vers une appellation phare Languedoc qui, dans la hiérarchie de nos appellations, est essentiellement une appellation bas de gamme, un repli si nos vins ne sont pas au niveau de Fitou », ajoute Gleyzes. « Avec notre moyenne [yield of] 35 hl/ha [3500 liters per hectare]nous ne pouvons pas concurrencer le Languedoc, nous allons donc nous occuper de notre propre commercialisation »,

Il n’y a eu aucun rapport du côté CIVL de la table.

Ce n’est pas la première fois que Fitou quitte le CIVL : il a abandonné l’instance régionale pendant cinq ans entre 2007 et 2012.

Par ailleurs, le statut des autres appellations mécontentes du Languedoc (Corbières et Faugères Malepèreégalement précédemment sur les cartes pour partir, a voté pour rester au sein du CIVL) doit être décidé lors des assemblées générales de juin.

Le vin Catena repéré dans The Diplomat de Netflix

Alors que tout le monde est en train de rattraper son retard sur Apple TV The Drops of God, ou de débattre du rôle du vin dans la très populaire série Succession, la célèbre cave de Mendoza, Catena, peut désormais se vanter d’avoir fait une apparition dans le thriller politique américain de Netflix, The Diplomat.

La saison un, épisode cinq (The Dogcatcher) montre l’ambassadeur Hal Wyler (Rufus Sewell) et Cecilia Dennison (T’Nia Miller) partageant un pique-nique en plein air au bord du lac d’une grande maison de campagne, mangeant du fromage, fumant de la marijuana et buvant directement d’un bouteille de DV Catena Tinto Historico Cabernet Franc. Le couple se retrouve dans le lac.

Pas le plus exclusif des vins, notamment pour les diplomates internationaux et les chefs d’État, une bouteille de DV Catena Cabernet Franc Historico se vend environ 12 $ (15 $) au Royaume-Uni. Il est élaboré par l’uber-oenologue (et récemment couronné chef des Vins d’Argentine) Alejandro Vigil.

Le Juranon s’assèche

L’appellation de vin blanc doux typique de Jurançon dans le sud-ouest de la France produit de plus en plus de vins blancs secs dans le but de suivre les tendances de consommation, selon des rapports locaux.

Selon le journal régional La République des Pyrénées, les producteurs de l’appellation historiquement douce de vin se tournent vers la demande des consommateurs, les acheteurs étant apparemment moins intéressés par les vins doux, et avec une plus grande demande placée sur la fraîcheur, moins de calories et des prix plus bas.

« Actuellement, partout en France, on assiste à une baisse de la consommation de vins liquoreux », a déclaré Daniel Vergnes, responsable de la filière viticulture à la chambre départementale d’agriculture au journal qui souligne que, même à Sauternes, le vignoble de liquoreux le vin blanc avait été réduit d’un tiers au cours des vingt dernières années, la production globale de vin doux ayant diminué de moitié au cours de la même période.

L’évolution de la production dans le Juranon, quant à elle, s’accompagne également d’une évolution potentielle des cépages. Alors que le Petit Manseng était traditionnellement considéré comme le plus classe des deux frères (le Gros Manseng était souvent ridiculisé comme le frère le plus volumineux, le plus fragile et le plus impétueux) et souvent vanté pour sa capacité à produire des vins à maturation tardive et à vendanges tardives d’un grand équilibre. , le Gros Manseng, avec sa maturation plus précoce et ses rendements plus élevés, commence à prendre de l’importance dans la vinification en blanc sec, le Petit Manseng ayant « moins d’avantage », selon le journal.

« Les discussions de dégustation et de production autour des vins secs sont de plus en plus précises et poussées, et aujourd’hui certains viticulteurs produisent plus de vins secs que de vins moelleux », explique le président de l’Association des Vignerons du Juranon, Thomas Pissondes.

D’autres, comme Henri Lapouble du Clos Thou, « ne produisaient que des liquoreux avant 1995 ». Aujourd’hui, la moitié de sa production est destinée aux blancs secs.